Blog de Stockimage.es

7 días de descargas gratuitas

VideoBlocks es una web basada en subscripciones que proporciona a sus miembros videos de stock, footage, fondos con movimiento, música, efectos sonoros y similares con descargas ilimitadas.

Es un concepto que en microstock podríamos llamar contrato de subscripción, sólo que en esta web, al darse de alta como miembro (con su respectivo pago), directamente obtienes el acceso a todas las descargas que desees sin limitación alguna. Y estas descargas son de tipo RF, de forma que una vez compradas, se pueden usar siempre aunque canceles la subscripción.

En este momento, están en campaña de captación de clientes, ofreciendo darse de alta durante 7 días de forma gratuita, lo que puede permitir descargar gran tipo de contenido sin limitaciones, que podréis usar en cualquier momento.

Aquí teneis el enlace: VideoBlocks.com

 VideoBlock

Comparador de objetivos

Hace un tiempo publiqué un enlace que bajo mi punto de vista es altamente interesante a la hora de comprar un nuevo objetivo. Hoy he pensado en subirlo de nuevo, para los que os incorporáis nuevos, pues puede ser de gran ayuda.

La web de The digital picture tiene publicada una comparativa visual de gran cantidad de objetivos, los cuales puede comparar 2 a dos, con distintas cámaras.

Es una herramienta muy sencilla de utilizar pero muy potente, pues con ella se pueden apreciar de primera mano lo bien que se comportan ciertas lentes en todas las partes de la imagen, y distinguir con facilidad los efectos de barrilete o aberraciones cromáticas que da un objetivo en cuestión comparado con otro.

Digital SLR and Lens Image Quality Comparison

Su uso es muy sencillo. Basta con elegir en la lista de la izquierda un objetivo con una cámara inicial donde irá montado, y en el de la derecha otro objetivo y otra cámara para comparar.

Seguidamente, seleccionamos la distancia focal y la abertura que queremos probar en cada objetivo, y con eso nos mostrará las imágenes que obtendríamos con el objetivo principal en la parte de abajo. Tras eso, simplemente pasando el cursor sobre dicha imagen, se mostrará la toma que hemos definido para el objetivo secundario.

Probadlo, es mucho más sencillo verlo con vuestros propios ojos que explicarlo, y observareis que la potencia de la utilidad es enorme.

Podeis acceder a la utilidad pinchando aquí: Digital SLR and Lens Image Quality Comparision

Beta de Lightroom 4 disponible

Los usuarios de la utilidad por excelencia de catalogación y retoque rápido de Adobe están de enhorabuena. Acaba de salir al público la versión BETA de su Lightroom, que ya va por la versión 4.

Este software fué desarrollado especialmente para descargar, organizar y catalogar las fotos de nuestras cámaras. Nos permite realizar un flujo de trabajo bastante sencillo desde que pinchamos la tarjeta de memoria en el ordenador, permitiéndonos elegir dónde guardar las imágenes que queramos, incluyendo palabras clave y realizando copia de seguridad en un pis pas.

Aparte, una zona del programa permite retocar de forma muy rápida lo más usual de una imagen, por supuesto incluyendo curvas, niveles, balances de blancos y muchísimo más en tan sólo un par de clicks.

Descubrir Lightroom es, durante un tiempo, totalmente gratuito gracias a la versión Beta que acaba de descubrirse. Es una versión en fase de prueba, totalmente funcional hasta que salga la versión definitiva.

Entre las novedades de esta nueva versión, destacan las siguientes:

- Recuperación de luces y sombras, que permite sacar detalles de las zonas quemadas o demasiado subexpuestas
- Creación Photobook, para realizar con plantillas libros de fotos de una forma fácil
- Organización geolocalizada, que deja incrustados los datos GPS en las fotos sacadas con cámaras con esta cualidad, para poder buscar fotos por localización de forma sencilla
- Pincel de balance de blancos, que permite aplicar cambios de color con una brocha sobre zonas específicas de las fotos
- Soporte de video para editar y subir a Flickr o Facebook
- Envío directos e integración con email

Creo que es una buena ocasión para probar Lightroom, si aún no lo has hecho. Es seguramente la mejor herramienta de catalogación, y que últimamente mejor se integra con redes sociales, así como con Photoshop.

Podeis descargar la versión beta desde aquí: Lightroom 4 Beta

TEN Colección, de Fotolia

Hace apenas un mes, Fotolia a lanzado un interesante proyecto, llamado TEN Colección.

En él, Fotolia ha reunido una colección de 10 imágenes, en PSD, creadas por 10 de los mejores artistas digitales del mundo. En este proyecto, a cada artista se le ha pedido realizar una composición acorde a un tema que previamente la gente de Fotolia propone, de forma que los artistas desarrollan su creación para dejarnos un resultado final en PSD, el cuar se puede descargar y analizar, para ver cómo trabajan.

Como veis, es una posibilidad extraordinaria para ver, tocar y modificar lo que los grandes hacen con sus obras, trabajando directamente sobre sus archivos fuente.

Aparte, en cada capítulo, Fotolia publica un reportaje de unos 10 minutos, en los que el artista se da a conocer, así como muestra qué y cómo ha realizado dicho trabajo.

Colección TEN

Los archivos tienen un precio en caso de querer descargarlos normalmente, pero OJO, un día al mes, Fotolia deja descargarlo de forma gratuita. Podéis entrar en Colección TEN para obtener más información, y sobre todo... para subscribiros y descargar gratis el PSD el día que Fotlia indique.

Sinceramente, creo que no deberíais dejar pasar la oportunidad.

El muy debatido ISO nativo en Canon

Hace bien poco, Xatakafoto publicó un artículo sobre el ruido en las cámaras Canon (podéis verlo integramente aquí: Menos ruido en cámaras Canon....).

En él se publica una tesis sobre la cual, las cámaras Canon tienen como sensibilidad nominal ISO 160, en vez de iSO 100. Todo esto se deduce de varias pruebas, en las cual se ve el ruido generado por escenas negras tomadas con diferentes ISOs. Aunque el artículo se realiza con unas pruebas en el sistema de video de la 60D, se extrapola a las imágenes fotográficas, aunque con una diferencia de ruidos inferiores.

Pues bien, este tema, que para nada es nuevo, vuelve a la duda de qué ISOs son las más recomendables para sacar fotos con las nuevas ISOs intermedias de las Canon (ISO 160, 320, 640, etc...).
Lo cierto es que, según los gurús de la tecnología a nivel de réflex, este tipo de ISOs no son más que aproximaciones por software, basadas en las ISO que realmente son "nativas", esto es, ISO 100, 200, 400, 800, 1600, y en algunos casos de cámaras, 3200.

¿Entonces, estamos equivocados con la calidad del ruido en ISO 160? Se supone, según el artículo de xatakafoto, y según la gente de la que habla, que a ISO 160 tenemos mejor calidad de imágenes que en ISO 100.

ISOs

Centrémonos... Cuando disparamos a ISO 160, nuestra cámara mide para elegir apertura y velocidad acorde al hipotético ISO160. Tras eso, la cámara dispara internamente a ISO 200 (realmente "nativa"), y por software subexpone en -1/3EV. Con esto, se oscurece una foto con más información en la parte derecha del histograma, con lo que se recuperamos las luces "quemadas". Pero en realidad, es una foto sacada a ISO200. La calidad no es para nada mejor que en ISO 100, pero aparentemente con la subexposición lo parece.

En RAW, pensar en ISOs intermedios, es engañarse. ISO 100-1600 es la realidad. Otra cosa es lanzar en JPG. Esas resoluciones intermedias se convertirán en el resultado final de la imagen, la cual no puede rescatarse como en los RAW, y el resultado en este caso sí sería satisfactorio.

Podéis echarle un ojo a un par de posts si queréis ampliar la información, y decidid por vosotros mismos:

foto ¿Mejor ruido a 160 iso que a 100 iso?

¿Menos ruido a ISO160 y múltiplos que a ISO100 y múltiplos? Prueba en 50D

Testing Canon's ISO noise in Vimeo mode on the 60D

Cuidados en el equipo

Ya estamos en fechas Navideñas, y para muchos, a pesar de crisis y cosas varias, es un tiempo de regalos. Y no es de extrañar que para los que sois aficionados a la fotografía, en esta época consigas por fin esa cárama que tanto querías para dar rienda suelta a tu afición, o des el salto de compacta a réflex.

Cuando esto pasa, los primeros días son de alboroto, sacando fotos a todo lo que pase por tus ojos, descargando y disfrutando de la nueva adquisición.

Pero tras pasar unos días así, muy posiblemente te estés cuestionando ya cosas como el cuidado de la cámara, y qué se puede y qué no se debe hacer. Una cámara réflex no es un juguete que se rompa con facilidad, pero tambien es cierto que no es algo que podamos tratar como si fuera indestructible. Una cámara réflex tiene elementos de precisión, que van perfectamente ajustados para que el funcionamiento sea perfecto, y hay que tener en cuenta que si no se trata bien, puede originar problemas de enfoque u otros males en las fotos.

En este post pretendo, de forma general, hablar de lo que al menos deberíamos tener en cuenta para que nuestro equipo nos dure mucho en perfectas condiciones, hablando desde la experiencia propia y la de compañeros.

Para empezar, y aunque parezca raro, cuando empecemos ya en serio a usar la cámara, hay que leerse el manual. "¿En serio?", os preguntaréis. Pues la respuesta es SÍ. Lejos de ser un microondas, una tele o un mp3, una réflex es un objeto de infinitas posibilidades, y a pesar de que los controles y botones son lo que son, y no hay más que los que están, saber usarlos es primordial para que todo esté en su sitio, y poder sacarle el máximo partido.

Aparte, en el manual, siempre encontraremos los primeros pasos para saber cómo cuidar el equipo.

Seguidamente, ¿qué debería tener en cuenta?: comprar una bolsa de viaje. Imprescindible, no sólo para llevarla de forma cómoda, sino para protegerla cuando no se usa. La protegerá del polvo, de roces, golpes, etc... No es tontería. Las cámaras están selladas para evitar humedad y polvo, pero cuando más se cuide, mejor.

¿Más cosas importantes? Sí, los objetivos. Son piezas clave para que nuestras cámaras saquen fotos. Y ojo, son más importantes en la mayoría de los casos que las propias cámaras. Un objetivo puede vivir de cámara en cámara, y mientras que una réflex la puedes romper, vender, cambiar por otra, o lo que sea, los objetivos los puedes mantener y volver a usarlos para casi cualquier otro modelo de cámara.

¿Qué deberíamos de tener en cuenta entonces nada más tener un objetivo nuevo? Personalmente, a nivel amateur y para el uso cotidiano, lo primero es buscar un buen filtro UV o Skylight para el objetivo. Comprarlo, y una vez puesto en el objetivo, no quitarlo nunca. Evitaremos que se pueda rallar, golpear o manchar el cristal del objetivo, y apenas quitará calidad a nuestras fotos.

A grandes rasgos, eso es lo principal que debemos hacer tras tener el nuevo equipo.

Aún así, a muchos siempre nos surgen dudas respecto a otros aspectos más cotidianos del uso del día a día. Aquí os dejo unas pautas que deberíamos tomar en cuenta. Son desde mi propia experiencia personal, y posiblemente cada uno tenga las suyas, pero desde luego, nunca están de más:

- Lo peor para todo aparato es el polvo. Cuando la cámara no se use, o se transporte, siempre debe ir en la bolsa de transporte.
Los objetivos siempre deben ir tapados, tanto con la tapa del frontal, como la trasera en caso que de los tengamos desmontados.
Cuando cambiamos de objetivos, tratemos siempre de poner la cámara boca abajo para que no entre polvo en el cambio entre objetivo y objetivo.
Lógicamente, hay que evitar también el agua, humedad, y arena de la playa. El agua de mar es especialmente dañina, y si entra en contacto con la cámara u otros utensilios, es mejor limpiarla con agua dulce y secarla, que dejarla en contacto con la del mar.

- Evitar golpes. Como ya he comentado, los objetivos y la cámara llevan componentes de gran precisión, y deben ser respetados. No se debe golpear la cámara ni los objetivos, y siempre deben estar protegidos con bolsas resistentes y acolchadas.
Cuando se guarda un objetivo, hay que tener especial cuidado en no dejarlo apoyado sobre la parte de la lente. Con un mal golpe, se puede partir o rallar, y esto no tiene solución. Una vez un 70-200 me apareció roto dentro de la bolsa de viaje al dejarlo así con las prisas. Gracais al filtro UV, lo único que apareció roto fué este filtro, y el objetivo no sufrió daños, pero es fácil que simplemente con dejar una mochila en el suelo con el objetivo al revés, se puede golpear por un lado.
Para limpiar los objetivos, NUNCA usar paños secos. Primero hay que soplarlo con una pera para quitar los restos de polvo más gruesos, y luego limpiarlo con un paño de microfibra (que no suelte pelusillas) humedecido en lo que llamamos alcohol isopropílico, para que se evapore rápido sin dejar marcas.

- El manejo y la forma de llevar o dejar la cámara con el objetivo también es importante. Si llevamos la cámara en la bolsa, en la medida de lo posible, es ideal que vaya con el objetivo quitado, para evitar movimientos forzados.
Cuando los objetivos que llevamos montados son largos y pesados (especialmente), es importante sujetarlos cuando los usamos, y no coger la cámara únicamente, pues el peso primero nos quita estabilidad en la foto, pero aparte, fuerza los contactos de unión de la cámara con el objetivo por culpa del peso.
Si la llevamos colgada al cuello mientras andamos con un objetivo de estas características, es buena idea llevarlo boca abajo para que el peso no fuerze los contactos que van a la cámara de forma desigual (o bien boca arriba, aunque sea más incómodo).
Otro dato importante es el tema del Autofoco (AF). Los objetivos, por norma, llevan un interruptor de autofoco, para enfocar automáticamente. Un objetivo de gama normal, cuando está activado el autofoco, no permite mover la anilla de enfoque. Se nota porque cuando va puesto el AF cuesta mucho moverla, y cuando se quita el AF se mueve con mucha facilidad. Pues bien, es importante no forzar esta anilla con el AF puesto. Puede dar pié a errores posteriores de enfoque.
Cuando no usemos el objetivo, es recomendable quitar el AF, para que tanto en la bolsa, como para movimientos involuntarios, no se vea forzado.

- Otros consejos. Por último, siempre es importate cuando cambiamos de objetivo, conectamos un flash externo, o enchufamos un cable USB, APAGAR la cámara del interruptor antes. Evitaremos contactos eléctricos que puedan dañar la cámara.
Por supuesto, como cualquier aparato eléctrico, cuando no lo usemos, debemos desarmarlo y guardarlo en un lugar protegido del sol y humedad. Desarmarlo implica quitar las baterías, tarjetas de memoria, flashes y cables externos, y guardar el objetivo que lleva puesto con sus tapas fuera de la cámara.

Bueno, parece extenso el post, pero en el fondo muchas de las cosas son de sentido común, como he comentado, y no es difícil tenerlas en cuenta a la hora de trabajar con nuestra nueva cámara...

Tomar fotos sin reflejos

Uno de los más molestos problemas en los retratos con gente con gafas, o en fotos de escenarios con objetos de superficies reflectantes, es justamente eso... los reflejos.

Quitarlos con Photoshop es a veces posible, pero siempre tedioso. En ocasiones es imposible por no tener de dónde clonar. Esto, aparte, siempre es una pérdida de tiempo, y siempre deberíamos tomar las fotos de la forma más correcta posible. Pero, ¿cómo se pueden sacar retratos sin reflejos en los cristales de unas gafas?

Bueno, la respuesta existe, por supuesto, y es pura física. Sólo hay que controlar el ángulo de incidencia de la luz, y el de reflejo. Hay una publicación de AdoramaTV muy útil y sencilla, con un ejemplo, para aprender de forma rápida lo básico sobre este problema.

No os lo perdais:

Presets Heaven

Para muchos, el uso de Lightroom es una costumbre bastante útil y rápida, tanto para catalogar, como para pequeños retoques de fotos que requieren únicamente tocar niveles, saturación y similares.

Pues bien, uno de los mejores sitios que he encontrado respecto a los retoques algo más currados, es Presets Heaven. En esta web, los usuarios suben sus presets de la zona 'develop', para dar con un sólo toque montones de aires diferentes a las fotos. Trabajar con estos presets puede ser alto tan fácil y rápido, que pasar de una foto normal a una sobresaliente, puede ser cuestión de un click. Y aparte, lo bueno es que cualquier modificación es retornable a su estado inicial, o puede ser modificada totalmente al gusto.

No dejéis de probarlos, porque un album completo de una boda (por ejemplo) puede llegar a ser una hora de trabajo dejarlo en unas condiciones más que aceptables.

Conseguir nitidez con el Paso Alto

Como sabemos, Photoshop tiene montones de filtros, los cuales en la mayoría de las ocasiones ni nos molestamos en probar, o cuando lo hacemos no vemos nada especial en ellas. Uno de esos quizá sea el "paso alto", o high pass en inglés. Pues bien, si os parece, os voy a dar una posible utilidad para él, que desde luego, es bastante interesante. Cuando tenemos una foto quizá algo desenfocada, o no todo lo que quisiéramos, solemos usar las máscaras de enfoque, pero es una herramienta que para mi gusto deja poco control. Con esta técnica posiblemente le encontraréis más bondades para realizar estos enfoques que con la máscara. También podeis probarla para resaltar zonas de una imagen que queremos contrastar, especialemente para metales oxidados y dar efectos grunge a las imágenes.

Tomad nota: Partamos de una foto sencilla, sin tocar, de un tractor-pala en plena nevada. La foto se ve algo plana, y quizá se podría sacar más partido contrastándola y acentuándole algunos rasgos como es el metal y óxido de la propia pala:

Tuto2.1

Empecemos duplicando la capa principal. Para eso pinchamos en la capa "Fondo" y la arrastramos al icono de nueva capa:

Tuto2.2

Quedarán 2 capas iguales. Pincha en la recién creada para seleccionarla:

Tuto2.3

Seguidamente ir a filtros/paso alto.... Este filtro se puede usar tanto para imágenes en 8 bits como para 16 bits:

Tuto2.4

Tras eso selecciona un radio de 8px. Suele ser un valor estándar para todo tipo de imágenes, pero como siempre, puedes jugar con este valor según la foto. Cuando fijes el valor, dale a "OK":

Tuto2.5

Finalmente, coloca la capa en modo "luz fuerte", y observa el resultado. La imagen ahora tendrá los perfiles mucho más marcados (enfocados quizá), y se mostrarán mucho más los defectos en los objetos especialmente en los materiales rugosos:

Tuto2.6

Por supuesto, hay que llevar un poco de cuidado con esto, pues incrementará el ruido de la foto, y no siempre será deseable. Lo bueno en comparación con una máscara de enfoque, es que en la capa que hemos creado podemos variar la opacidad al gusto, y derjarla justo como queramos, tomando mucho más control. La imagen resultará especialmente contrastada y viva.

Tuto2.7

Y eso es todo. Muy rápido y sencillo, y en ocasiones muy útil.

Keywording

Las agencias de microstock son una fuente abundante de imágenes para uso comercial, eso es bien sabido. Y sabido es también que cada vez hay más y más imágenes y fotógrafos colaborando, por lo que la competencia es dura. Eso nos hace destacar un punto realmente importante que puede marcar diferencias: la buena gestión de palabras claves.

De nada sirve tener un portfolio de fotos magníficas y atractivas visualmente si nadie puede encontrarlas. No venderás un clavo si tus flamantes imágenes no se muestran a la luz cuando alguien las busca, y la culpa directa de esto es de las llamadas palabras clave, o keywords.

Success

Es importantísimo saber colocarlas, y cada agencia de stock tiene sus normas y formas de hacerlo.

Por ejemplo, en Fotolia debes usar las palabras en español (si es tu idioma), y dicen las malas lenguas (y así lo creo yo también), que sólo las 5 primeras palabras de la lista de subidas son las determinantes, por lo que ahí es importante colocarlas en un orden correcto.

En Istockphoto, las palabras clave van de la mano de una subcategoría (que se colocan a la hora de subir las fotos) para hacer más concreto su significado. Así, por ejemplo, cuando colocas "blanco" en una imagen, puede indicar si te refieres al color blanco, o por el contrario es blanco por la raza de la persona de la imagen.

Aparte, en esta agencia en concreto, personalmente llevo mucho cuidado con colocar palabras que no sean exactamente lo que hay en la imagen, pues tienden a rechazar mucho las fotos que interpretan tener palabras no acordes. Es más interesante meter pocas palabras pero bien relacionadas cuando se envían para la revisión, y luego, una vez aceptada la foto, editarla y añadir las que consideres oportuno.

En Shutterstock y otras agencias suelen ser más permisivos con las palabras clave. Especialmente, en esta agencia es interesante subir como primera agencia las imágenes, pues incluye un corrector de palabras, de forma que si al subir una foto no reconoce alguna palabra clave por ortografía incorrecta, o hay palabras duplicadas, te avisa, con lo que puedes modificarlas y rectificarlas para corregir el error antes de subirlas en otras agencias donde no te avisan de dichos fallos.

Como decía al principio, elegir las palabras es algo prioritario y altamente importante. Todas las agencias de microstock muestran listados de imágenes en pantalla tras introducir en un buscador el tipo de foto que los diseñadores necesitan. Por ejemplo, si alguien introduce "coche de carreras rojo", y tu flamante foto del Ferrari rojo llegando a la meta no lleva como palabras clave "coche, rojo, carreras, fórmula 1, etc...", jamás se verá con esta búsqueda, y nunca será vendida.

¿Qué podemos considerar interesante incluir como palabras clave en nuestras imágenes? Bueno, lo primero y lógico, las palabras que indican lo que tiene la foto directamente, seguidamente de lo que puede hacer pensar en la foto, y como tercero, otras características sobra la forma de sacar la foto. Pongamos un ejemplo:

Angel Vengador

En esta foto, lo evidente es lo que se ve directamente, los objetos y lugares. Deberíamos poner al menos "ángel, estatua, escultura, etc...".
Seguidamente, deberíamos colocar las palabras relacionadas: "religión, salvación, sepultura, oración, etc...". Y por último, es interesante siempre colocar otras acerca de la forma y lugar en la que hemos sacado la foto: "diurna, vertica, azul".

Por supuesto, tampoco hay que abusar, o nos arriesgamos a que rechazen la imagen por palabras indebídas. Eso sí, cuanto más nos acerquemos a las 50 palabras (máximo en la mayoría de las agencias), mejor que mejor.

Aparte, es importante pensar que tanto el título como la descripción forman parte de las zonas de búsqueda de las agencias, por lo que se debería usar con sabiduría estas zonas para colocar palabras que quizá no nos interese usar como keyword por miedo al rechazo.

Por ejemplo, en esta imagen podríamos poner en la descripción fácilmente "Estatua de un arcángel en un cementerio de Cantabria, en España". Con eso hemos incluido tanto Cantabria como España en las posibles búsquedas. Posiblemente en la revisión no habrían aceptado la foto por incluir la palabra España como keyword, pero al estár en la descripción, no suele haber problemas.

Tengamos en cuenta también que las palabra, por norma, deben ser subidas en inglés, lo que significa que tener a manu un diccionario para poder traducir con comodidad es esencial.

Un par de lugares útiles en la web para este menester son http://www.wordreference.com, diccionario de inglés/español y español/inglés (aparte de otros muchos idiomas), donde, además, se dan expresiones y formas de hablar en un foro muy útil y sencillo.
Otro recurso interesante es http://thesaurus.reference.com, una web donde puedes buscar fácilmente sinónimos para agrandar la cantidad de palabras clave con el mismo significado.

Por último, el gran Yuri Arcurs (quizá el mejor fotógrafo de microstock), en su web tiene una magnífica utilidad de libre uso para buscar palabras clave que poner a tus fotos. El link es este: http://arcurs.com/keywording

Usarla es muy sencillo. Los pasos son los siguientes:

  • Introduce en el buscador un par de palabras que describan la foto a la que quieres poner palabras, y pincha en "search".
  • Saldrán en la pantalla muchas imágenes de Shutterstock, algunas parecidad a la foto que tratas de subir. Elige las que quieras entre ellas, las más similares, y cuantas más mejor. Luego pulsa sobre "Accept chosen images and proceed to the selection of keywords".
  • Ahora saldrá una lista con las palabras clave más usadas en dichas fotos, así como la frecuencia de búsqueda de dichas palabras (la cantidad de veces que se busca en shutterstock dichas palabras). Es importante colocar estas palabras, pues son las que más buscan la gente, y es donde debería estar tu foto. La última columna indica cuántas fotos en shutterstock contienen dichas palabras, así que cuanto más pequeña sea dicha barra, más única será tu foto si se busca.

Con esta utilidad, colocar unas 20 palabras clave es comer y cantar, aunque, como ya comenté, recomiendo llegar a las 50, que es el máximo aceptado por casi todas las agencias de stock. Con esto se aseguras que si alguien quiere algo parecido a tu foto, dicha imágen salga en el resultado de las búsquedas, dándole grandes oportunidades de ser comprada.

Y esto es todo por ahora. Espero que estas indicaciones os sirvan de ayuda para solventar el siempre tortuoso mundo de las keywords.

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